REBEL 3D

Takže dneska jsem začal provádět upgrade mého Rebela II. Všechny díly jsem byl schopný vytisknout, sice držáky osy Z na jednom místě praskly, ale prasklina neovlivnila zásadně pevnost dílu, zadělal jsem je ABS juicem. Při montáži jsem narazil na pár menších věcí, které v modelu budu ještě poupravit, aby montáž byla jednoduší (věci kolem lineárních ložisek). Jinak jsem už zapnul a nastavil servo ve firmware a odzkoušel naklápění extrudérů, které pracuje velmi slušně. Ještě jsem nezkoušel, zdali se mi správně točí motor extruderu, jelikož ještě nemám dodělanou kabeláž, ale podle mého by měl. Zde je fotka mého díla .



Jinak jsem otestoval, jaký bude tiskový prostor, tak je to šířka = 185 mm, délka (osa Y) = 190 mm, výška = 170mm (jde až 174 mm, ale to není hezké číslo ), takže se o moc nezmenšil.

neuvažoval jsi místo použití zakrývacích plechů pro odstavenou trysku ,tam vložit planžetu o kterou se tryska otře a tím by byla čistčí něž roztavený filament na bocích trysky ?
Ber to jen jako nápad - nikoliv kritiku , třeba to ty plechy dokážou dostatečně zavřít bez úniku..

Já právě chci využít ten pohyb hotendu do boku, že se vlastně o okraj ucpávky otře tryska a pak snad dostatečně ucpe (měl by). Na obr je má představa, jak by to mělo pracovat (červeně je filament).


Vím asi co myslíš, viděl jsem někde na internetu, že pro otření trysky používají drátek, který trysku pouze otře.

Toto je ideálny prípad. Neviem ako vysoko nad výtlačkom bude pliešok, ale nebude sa prebytočný otretý fillament zachytávať o výtlačok? Zváž aj to, že sa to otrie niekoľko krát a vznikne tam možno dosť veľa odpadového materiálu. Ideálne by asi bolo, keby sa pred odstavením trysky spravila retrakcia. A pliešok by som spravil so zakrivením, nie rovný. Teda s nábehovou plošinkou, takže keby tryska nabehla, pliešok by sa mierne napružil pod tryskou.

Bude to prostě pokus omyl . Buď to bude fungovat nebo se to poupraví. Možná to udělam tak, že tam bude jak drátek tak i ploška, drátek to očistý a jelikož se nebu ohřívat od hotendu, tak filament vychladne a při nárazu na model se odlomí a spadne pryč. Ploška bude pouze ucpávat.

Lidi nastal u mě menší problém, přestal fungovat ramps po zapojení ohřevu stolku a obou extrudérů. Z místa, kde jsou pojistky a ta dioda, se po zapnutí zdroje objevil okamžitě kouř, tak jsem to hned vypnul (cca 2 vteřiny, asi pozdě). Polaritu 12V přívodních drátů jsem zkontroloval a byla správně. Nicméně teďka mi nefunguje 5V větev na rampsu (napájení serva a arduina). Když jsem se pokoušel změřit těch 5V, zjistil jsem že když měřím + pól 5V vůči + pólu 12V, tak naměřím 12V takže na + pólu 5V mám - pól 12V. Je to tedy ta dioda nebo ne. Ještě nefunguje displej když to mám připojené pouze na zdroj, ale zkoušel jsem to připojit pouze přes usb arduina a to se display rozsvítí a všech funguje (myslím pouze arduino s displayem).

Je zajímavé, že v pondělí jsem to měl zapojené pouze motory, servo a endstopy a všechno fungovalo normálně. Teďka jsem jenom do přípojil ohřevy a zakouřilo se. Jinak pojistky jsem kontroloval a jsou v pohodě, diodu jsem taky kontroloval, ale při měření se zdá býti dobrá. Zítra ráno budu hledat dál.

Odešel stabilizátor 5V, a možná i nějaký spoj okolo, když je 5V de facto odpojených.

Jedna otázka k dvojité hlavě - jak dlouho trvá přestavení z jedné pracovní polohy do druhé?
Odhaduji, že servu to bude trvat řádově jednotky sekund.

5V se ale tahne z arduina ne? Ten regulátor odešel i mě když jsem měl endstop ve špatném pinu. Dá se to přepájet třeb tímhle http://www.gme.cz/lm2940ct-5-to220-p330-097 . V SMD pouzdře jsem ho ale bohužel nenašel takže jedině přes kabliky

edit: na TME jsem našel i v SMD já to mám v patici SOT223 nevím jestli to má každy klon.
http://www.tme.eu/cz/details/ncp1117st50/stabilizatory-napeti-neregulovane-ldo/on-semiconductor/ncp1117st50t3g/

Takže mi odešel ten stabilizátor(regulator), jestli to je tedy on na tom obr. Je v něm trochu vypálená díra . Jinak už vím proč se to stalo, přesně jak píše Barzul, zkratoval jsem to endstopama, teďka si uvědomuji, že jsem omylem endsotpi připojil na piny + a -.


Jinak co se týče doby přestavení hlavy, tak se to pohybuje kolem 1sekundy (neměřil jsem to úplně přesně), takže tam dám do firmwaru G4 P1000, což udělá pauzu o dané velikosti v milisekundách (tady tedy 1000 milisek.) než započne další G-kód, aby nedocházelo k problémům.

Vypada uplně stejně spálený jako ten muj mění se to pekně blbě.

Navíc má jinak vývody, než ty co se běžně prodávají (má zem na 1 místo aby byla na 2 jak je to u většiny prodávaných).

Ten co jsem poslal od TME ma zem na 1 podle datasheetu.

Koukám na poslední vývoj a jsem zvědavý na výsledek.
Každopádně si nemyslím že by "ucpání" trysky byl sám o sobě dostatečný či dokonce dobrý postup. Jde o to, že termoplast nevydrží v roztaveném stavu libovolně dlouho. Třeba u ABS začne po 15 minutách docházet k degradaci. Mám obavy co přepálené zbytky v druhé hlavě provedou a stejně tak unikající plyny. Proto se v profi tiskárně tryska zvedne nahoru, ale zároveň se vrátí drát nahoru a ochladí tryska. Oni si to mohou dovolit protože ty trysky na profi tiskárnách jsou velmi malé oproti tomu co se používá na reprapu a jdou velmi rychle zase ohřát.

Takže všechno už funguje, už jenom udělat testovací tisk

zemciko píše:Každopádně si nemyslím že by "ucpání" trysky byl sám o sobě dostatečný či dokonce dobrý postup. Jde o to, že termoplast nevydrží v roztaveném stavu libovolně dlouho... ...Proto se v profi tiskárně tryska zvedne nahoru, ale zároveň se vrátí drát nahoru a ochladí tryska.

- "Ucpání" slouží zárověň jako pojistka/zábrana proti samovolnému vytékání plastu i k vnějšímu čištění trysky.
Pro funkci není bezpodmínečně nutné.
- Ani u tohoto řešení není problém před odstavením trysky vypnout topení, nebo nastavit udržování teploty na nižší teplotě, stejně jako vrátit drát. A i zde se tryska zvedne významně nad úroveň tisku.

Nevidím tedy důvod proč by tohle řešení nebylo použitelné. Co by někomu mohlo vadit bude nanejvýš pomalejší střídání trysek.