REBEL 3D

Po dlouhé době testování jsem konečně dokončil svoji vyhřívanou desku. Použil jsem sério-paralelní zapojení odporoveho drátu, který je hezky plochý a doléhá přímo na sklo. Toto jsem zvolil z toho důvodu, že originální vyhřívaná deska mi přijde dost drahá na to že je to kuprextit o velikosti cca 20x20cm. Taky se mi nelíbí zahřívání přímo mědipřijde mi to jako celkem slušná prasárna ale je to jen můj názor. Hlavní důvod je ten že u všech tiskáren na kterých jsem měl možnost vidět tu originální desku trvalo celkem dlouho nahřívání..většinou 20-30 minut což mi přijde dost. Moje deska se zahřívá polovinu doby a to ani nemusí být ze spodu izolovaná, pokud se dá pod desku ještě izolace bude to ještě rychlejší.

Tak moje MK2 se nahřívá na 100 za 6min bez žádných úprav normálně na 12V

Tak to jsi šťastný člověk hodně taky záleží na zdroji.. Čím tvrdší tím rychleji se deska zahřívá. Já mám zatím starý atx zdroj 350W protože průmyslový zdroj který jsem koupil je na reklamaci.

a nejen to.
Chce to kvalitní zdroj, vyměnit svorkovnice na RAMPS a dobré kabely.

Docela bych měl strach že to sklo v těch čárách popraská..

kroxigor píše:a nejen to.
Chce to kvalitní zdroj, vyměnit svorkovnice na RAMPS a dobré kabely.

Ted si vyjmenoval presne vsechny duvody proc jsem presel na 220V podlozku! nepotrebujes vubec zdroj, je ti jedno jaky mas svorkovnice, mosfet na rampsu a kabely muzes pouzit klidne od sluchatek!

No, ne ze by nebylo reseni HB na 230V spatne (220V jiz delsi dobu neni v CR jmenovitym napeti site), ale vzhledem k tomu, ze tu 99% lidi postrada jakoukoli odbornou a bezpecnostni znalost takovychto zalezitosti, tak bych zde snad takova reseni ani nerozebiral. Prakticka reseni tu prosim nezverejnujte. Pokud se chcete zabit, pokracujte zde http://danyk.cz/

Daleko bezpecnejsim a dostupnym resenim je prechod na 24V, kdy se ony tluste draty zuzi na polovicku. Sice ne na "kabliky od sluchatek", ale to bych teda zrovna pri tech 230V asi take nedoporucoval. Nekterym to muze opet prijit, ze nekoho chytam za slovo, nebo snad dokonce napadam, ale verte tomu, ze ze 100lidi, kteri si prectou prispevek obdobneho razeni vyuziti sluchatek to minimalne 1 opravdu vyzkousi. Verte tomu, ze to neni az takova paranoja.......

Rebel píše:No, ne ze by nebylo reseni HB na 230V spatne (220V jiz delsi dobu neni v CR jmenovitym napeti site), ale vzhledem k tomu, ze tu 99% lidi postrada jakoukoli odbornou a bezpecnostni znalost takovychto zalezitosti, tak bych zde snad takova reseni ani nerozebiral. Prakticka reseni tu prosim nezverejnujte. Pokud se chcete zabit, pokracujte zde http://danyk.cz/

Daleko bezpecnejsim a dostupnym resenim je prechod na 24V, kdy se ony tluste draty zuzi na polovicku. Sice ne na "kabliky od sluchatek", ale to bych teda zrovna pri tech 230V asi take nedoporucoval. Nekterym to muze opet prijit, ze nekoho chytam za slovo, nebo snad dokonce napadam, ale verte tomu, ze ze 100lidi, kteri si prectou prispevek obdobneho razeni vyuziti sluchatek to minimalne 1 opravdu vyzkousi. Verte tomu, ze to neni az takova paranoja.......

Tak souhlas! 220V (230V ) neni pro kazdyho a i ja jsem kolem toho chodil ze zacatku po spickach a dokud jsem to nemel vsechno trikrat promereny a uzemneny, tak jsem to malem zamykal v pokoji aby se k tomu nikdo nepriblizoval! a jasne, ani ja tam nemam kabliky od sluchatek (doufam, ze je fakt nikdo nepouzije! ), ale na tu cca 1A staci opravdu vodic s mnohem mensim prurezem, kterej mam i tak dostatecne kvalitni a pro jistotu s opletenim. rozhodne to chce vsechny konce zavrit do zasroubovaneho boxu (viz muj silene predimenzovanej drzak zdroje viewtopic.php?f=9&t=1099), tak aby to bylo co mozna nejvic "blbu vzdorne", ale pro jistotu teda zduraznim: 230V podlozka neni hracka a nemel by ji pouzivat nikdo kdo si OPRAVDU neni jisty tim co dela!! A ze tak cini na vlastni nebezpeci a vystavuje se moznosti urazu!!

Hele taky upřednostňuji Teslu před Edisonem ,ale na ATX 350W (speciálně sem to pro tebe změříl )

PLA - 22-60°C - 1:28 min
ABS - 22-110 - 8:17min

Desku mám myslím od Dana tady z http://obchod.rebelove.org/ a na vrchu 4mm zrcadlo a 14.2mm pod tím 5mm tlustou hliníkovou desku mezi tím žádná izolace.

Řešení je to pěkné ,ale nevím jestli bych tomu dal palec na horu. Dokážu si představit asi tisíc situací kdy od toho dostanu pecku. V tomto případě bych se fakt přikládal k lepším kabelům a případně k izolaci desky na 12/24/36V (jasně 36V je už taky trochu za hranou).

Nakonec bych rád připomenul ,že celá konstrukce je z hliníku, tyče z nerezy nebo oceli a závitovky taktéž.
V ideálním případě uzemněné takže taková ruka (zkrat) mezi deskou a konstrukcí dokáže člověku zpříjemnit ne jeden den.

Edit> Když se znofa koukám na tu fotku tak i ty šrouby budou po troše používání zábavné. Izolace Odporového drátu půjde do prčic a šroub si to jistě užije.

Fakt nic ve zlém ,ale vytiskni si na ty šrouby aspoň "izolaci" takhle jí jinak dřív nebo později určitě dostaneš...

Cau, diky za rady. Musim rict, ze 1,5min a 8,5min jsou super hodnoty, kterych moje 12V kobinace nedosahovala ani nahodou, mozna kdybych to vic diagnostikoval, po pravde nevim jestli byla chyba v mosfetu (cinskej nic moc?) nebo v konektorech, nebo v samotne desce ..... prislo mi, ze jedna pulka topila lip nez druha, nevim mozna byla vadna, to se stava. Ale ja jsem od zacatku chtel prejit na autoleveling a to chtelo hlinik/kov kvuli proximity senzoru..... vim, ze se dela MK3 12/24V, ktera je z hliniku, ale cenove mi vyslo levneji koupit silikonovu 230V podlozku+SSR+kousek hliniku. Jinak tohle je spis prototyp, uz mam zadanou do vyroby lepsi hlinikovou desku (silnejsi 5mm, takhle neni uplne rovna/plocha ) a tam si dam i jine srouby, atd.

kde si prosím tě koupil tu silikonovou podložku?