REBEL 3D

h4wk3y píše:tak uzs natopil? jak to slo?

tak natopil.

napeti 24.2V na bedu, zdroj 250W, tranzistor spravny, studeny
24-110 stupnu 22 minut

odshora:
zrcadlo
topny meandr
hlinik
10mm PUR

IMHO by to mohlo jit rychlejc, dalsi cesta bude vlastni bed s rezistorama

Není ten zdroj na to slabej?

Slabej urcite neni, kdyz ten BED ma okolo 100W. S 250W zdrojem mi chodi i klasicka MK2B se 2 extrudery.

Potřeboval bych bych vyměnit HeatBed, díky přehlání s izolací jsem hliníkovej prohnul. Holt jsem blbej, nacpal jsem tam tý izolace moc a žil v domění, že když z toho udělám takovej sendvič, tak to bude super rychle vytápět. Výsledkem je, že pro proměření hodinkami, tam mám prostředek 0,2mm výše než zbytek. Tisknout větší objekty je holt zkrátka pase. Proto se ptám, jaký použít slolek. Tento, co jsem měl a dát si použití izolace bacha nebo vzít červenou klasiku a tu použít bez izolace.

Ještě jednou zdůrazňuji, že HB jsem si zničil sám, vím přesně jak se mi to povedlo.

Prohnout zpatky si to nezkousel?

A jak ????? Je to vlnitý, to by člověk musel dát to nějakýho lisu.

Tak asi jediný co s tím lze udělat je tu stranu bedu , kde není topná spirála přefrézovat či přebrousit a pak na ni dát zrcadlo ( sklo ) .
Pokud jsi to udělal obráceně a máš zapěněnou část bez spirály - nejspíš to jistí ruční lis a porovnej jen to co jde , zbytek už dorovná zrcadlo či sklo .

Myslím, že jediná možnost je výměna. Měřím bed hodinkami a chtěl bych ho mít co nejpřesnější. samožřejmě se to projevuje problémy s tiskem hlavně první vrstvy. Spíše mě zajímá váš názor, jaký bed koupit. Není důležitá cena, ale funkční hodnota.

Hele on žádný stolek není ideálně rovný , proto máš v programu pro tisk možnost korekce nerovnosti stolku na první vrstvě a to Buď plnou výplní nebo podkladní mřížkou .
Sice uznávám ,že pro fajnšmekra jako jsi TY ,to nebude To pravé si s tím po vytištění ještě hrát ,ale na druhou stranu když si ho trošku porovnáš stačí na 0,1 ,tak ti zbytek dorovná zrcadlo či sklo a protože sklo není mrtvé a neustále teče ,tak Ti stejně konečnou přesnost určuje tato vlastnost a nějaká ta nerovnost je tam vždy a musí s ní Tiskař počítat ,když chce dělat přesné dílce na sestavy .
Asi Ti to stačit nebude a dle tvých ostatních vláken Ti rovnou napíšu co vlastně chceš vědět a tak nějak se neumíš zeptat správně .

Největší možný komerčně vyráběný stolek pro HOMODOMO je 300x300 mm jen 12V verze či 200x300 jak AL tak i PCB verze pro 12 a 24V ( ANO stolky můžeš dát třeba i dva vedle sebe a tím ještě zvětšit tiskovou plochu ,aniž bys musel nějakým způsobem měnit elektroniku - jen Zdroj musí být průmyslový s min 350W max 500W a tomu musí odpovídat i kabeláž od zdroje k ramps a ke stolku včetně konektorů !!! , k hotendu to není třeba řešit ) .

Výhodou PCB stolku je malý prod na jeho natopení , rychlý ohřev a i jeho chládnutí po dokončení tisku ,toto však je i jeho slabinou neb nerovnoměrně roznáší teplo po celé své ploše a je třeba to dodatečně kompenzovat( odizolování spodku stolku , použitím zrcadla či vložením nějakého tepelného mostu mezi sklo a topnou spirálu PCB ) .sám osobě je PCB stolek nerovný ,ale srovná ho sklo - nesmíš však použít 2mm sílu ( optimum3mm nebo 4 mm ).
Výhoda AL stolku ať už komerčně vyráběného nebo udělaného doma ( s třeba keramickými topnými tělísky či peltierovými články atd.) odpadá nerovnoměrnost teploty v celé ploše včetně okrajových částí - nevýhodou je nutnost izolace ze spodní strany a tím snížení odběru proudu nebo je o dost vyšší než u PCB desky ,každopádně se pomaleji zahřeje na potřebnou teplotu a také velmi pomalu chládne po dotisknutí .sám osobě je stolek dostatečně rovný pro přímý tisk bez skla či zrcadla .

Je třeba se však zamyslet zda budeš tisknout PLA (kterému není třeba tolik natápět stolek či dokonce vůbec natápět ) NEBO budeš tisknout či chtít tisknout ABS a jiné tepelně náročnější materiály ( Nilon ,Silon, Rubell ,LPT PPTa další co ještě příjdou ) kde je nezbytné nahřátí stolku na minimálně 100°C .

Psát eseje mně nebavý a bude tu dost dost chyb v textu ,tak se omlouvám případný čtenářům "Češtinářům duchem i tělem"

Příště se přímo zeptej na danou věc a nekličkuj , jak zajíc v jednotlivých vláknech .

Jo, děkuju moc, vystihl jsi celkem dobře. Neumím se přesně zeptat. Přesně mě zajímovalo, rozdíl mezi PCB a Al stolkem. Jde mi o klasickou velikost 200x200mm.

Na tisk používám zrcadlo (3mm) sklo a kaptonem. Nerovnost kolem 0,1mm bych bral, ale já na svým mám šílený schody a takový ty testy na nastavení výšky a rovnosti stolku se vůbec nechytám (někde mám filament zarvanej do bedu a někde tisknu do vzduchu a vůbec mě to nedrží. Poznám to i tak, že zrcadlo se mi bez uchycení na stolku houpe.

Co je ideální na izolaci PCB stolku zespoda ?

Já používám na izolaci vlnitou lepenku z krabic.

Izolovat stolek můžeš čímkoliv od korku ,skelných a minerálních vat až po pur peny a jejich deriváty nebo i ta kartonová krabice , ale je lepší se držet zásady používat co nejméně materiálů které dobře a rychle hoří , chybička se může vloudit a těžko se pak čistí celá začouzená místnost .
Pomáhá rychlejšímu natopení i dočasné přikrytí ze shora třeba i Mirelonem pod plovoucí podlahy a pak ho sundáš po natopení .

niekde som cital, ze vzduch je dobry izolant, ale radsej sa opytam. pouzil som molitan (taky, co sa dava do krabice s elektronikou, cierny) a dal som 2cm pasy medzi stolik a hotbed po obvode, vnutri medzi stolikom a ALU hotbedom je vzduch. Je lepsie dat ho pod cely bed ako jeden velky kus, alebo to oproti momentalnemu stavu ovela nepomoze?

Nic nepokazíš, když dáš i na stolek. Jelikož je děravý, tak tama cirkuluje vzduch a ochlazuje bed. Mám taky po obvodě zaizolovené a stůl zakrytý a ohřívání jde o víc jak třetinu rychleji.